علم الفلك المدعوم إلكترونيًا بسعر رخيص
أنا أكره إجهاد العين الذي يحدث غالبًا عند النظر من خلال التلسكوب إلى سماء الليل، أفضل أن أسمح للكاميرا بالتقاط المشهد. لكنني مقتصد جدًا لدرجة أنني لا أستطيع إنفاق آلاف الدولارات على معدات التصوير الفلكي عالية الجودة. الحل المعتدل بالنسبة لي هو شيء يسمى علم الفلك المدعوم إلكترونيًا، أو EAA.
EAA تحتل مكانا وسطا في علم الفلك للهواة: أكثر انخراطًا من التحديق من خلال المنظار أو التلسكوب، ولكنها ليست معقدة مثل استخدام الكاميرات المتخصصة، والتلسكوبات باهظة الثمن، وحوامل التتبع الآلية. لقد شرعت في استكشاف المدى الذي يمكنني من خلاله القيام بـ EAA بميزانية محدودة.
صور فلكية مدعومة إلكترونيًا تم التقاطها بجهازي: القمر [top]، الشمس [middle]، وسديم أوريون [bottom] ديفيد شنايدر
في البداية اشتريت جهازًا مستعملًا كانون T6 DSLR على موقع ئي باي. نظرًا لأنه يحتوي على شاشة عرض LCD تالفة ويأتي بدون عدسة، فقد تكلف 100 دولار أمريكي فقط. بعد ذلك، بدلاً من محاولة دمج هذه الكاميرا مع التلسكوب، قررت الحصول على عدسة مقربة: عد إلى موقع eBay لشراء عدسة مقربة “مرآة” مقاس 500 ملم F/8 من نيكون عمرها 40 عامًا مقابل 125 دولارًا. تجمع هذه العدسة بين المرايا والعدسات لإنشاء مسار بصري مطوي. لذا، على الرغم من أن البعد البؤري لهذه الصورة المقربة يبلغ 50 سم، إلا أن طول العدسة نفسها يبلغ حوالي 15 سم فقط. أ محول 20 دولارًا يجعلها تعمل مع كانون.
تفتقر عدسة نيكون إلى الحجاب الحاجز لضبط فتحة العدسة وبالتالي عمق المجال. هندستها البصرية تجعل الأشياء التي تكون خارج نطاق التركيز تشبه الكعك. ولا يمكن التركيز عليه تلقائيًا. لكن هذه العيوب ليست عيوبًا في التصوير الفلكي. والعدسة لديها ميزة كبيرة يمكن أن تكون تركز إلى ما هو أبعد من اللانهاية. ويتيح لك ذلك ضبط التركيز البؤري على الأجسام البعيدة بدقة، حتى إذا توسعت العدسة وانكمشت مع تغير درجات الحرارة.
يعد الحصول على التركيز البؤري الصحيح أحد الأشياء المزعجة لاستخدام عدسة مقربة للتصوير الفلكي، لأن التركيز البؤري على مثل هذه العدسات حساس ويمكن التخلص منه بسهولة. لتجنب ذلك، قمت ببناء شيء ما (استنادا إلى التصميم الذي وجدته في منتدى علم الفلك على الانترنت) يتم تثبيته على حلقة التركيز ويسمح بإجراء تعديلات دقيقة باستخدام مقبض صغير.
كانت عملية الشراء التالية عبارة عن مشهد مسدس معدل لتسهيل توجيه الكاميرا. النسخة التي اشتريتها (مقابل 30 دولارًا على أمازون) يتضمن محولًا يسمح لي بتركيبه على الحذاء الساخن الخاص بالكاميرا. ستحتاج أيضًا إلى حامل ثلاثي القوائم، ولكن يمكنك شراء حامل مناسب بأقل من 30 دولارًا.
يعد الحصول على التركيز البؤري الصحيح أحد الأشياء المزعجة لاستخدام العدسة المقربة
الجهاز الآخر الوحيد الذي تحتاجه هو جهاز كمبيوتر محمول. قمت بتثبيت أربعة برامج مجانية على جهازي الذي يعمل بنظام Windows: Canon فائدة EOS (والذي يسمح لي بالتحكم في الكاميرا وتحميل الصور مباشرة) من كانون محترف الصور الرقمية (لإدارة الكاميراتنسيق الخام ملفات الصور)، برنامج معالجة الصور جنو (GIMP) محرر الصور، وبرنامج يسمىديب سكاي مكدس، والذي يتيح لي دمج الصور ذات التعريض القصير لتحسين النتائج دون أن يؤدي دوران الأرض إلى تدمير الأشياء.
لقد حان الوقت للبدء. لكن التركيز على الأجسام الفلكية أصعب مما تظن. تتمثل الإستراتيجية الواضحة في وضع الكاميرا في وضع “العرض المباشر”، وتوجيهها نحو كوكب المشتري أو نجم ساطع، ثم ضبط التركيز حتى يصبح الجسم صغيرًا قدر الإمكان. ولكن لا يزال من الصعب معرفة متى وصلت إلى الهدف. لقد حصلت على مساعدة كبيرة مما يعرف ب قناع بهتينوف، شاشة ذات شرائح زاوية يتم لصقها مؤقتًا أمام العدسة لإنشاء نمط حيود يوجه التركيز.
يأخذ برنامج التراص سلسلة من صور السماء، ويعوض حركة النجوم، ويجمع الصور لمحاكاة التعريضات الضوئية الطويلة دون تشويش.
بعد أن حصلت على بعض الصور الجيدة للقمر، التفتت إلى هدف سهل آخر: الشمس. وهذا يتطلب مرشحًا شمسيًا بالطبع. أنااشتريت واحدة مقابل 9 دولارات ، والتي قمت بتقطيعها إلى دائرة ولصقها على علبة الحلوى التي قطعت منها الجزء السفلي. القصدير الخاص بي بحجم ينزلق بشكل مثالي فوق عدستي. باستخدام هذا الفلتر، تمكنت من التقاط صور جميلة للبقع الشمسية. وكان التحدي مرة أخرى هو التركيز، الأمر الذي يتطلب التجربة والخطأ، لأن الاستراتيجيات المستخدمة مع النجوم والكواكب لا تعمل مع الشمس.
مع التركيز لأسفل، كانت العقبة التالية هي تصوير أ كائن في أعماق السماءأو DSO — مجموعات النجوم والمجرات والسدم. لتصوير هذه الأجسام المعتمة بشكل جيد، يتطلب الأمر حامل تتبع، والذي يدير الكاميرا بحيث يمكنك التقاط تعريضات ضوئية طويلة دون تشويش حركة الأرض. لكنني أردت أن أرى ما يمكنني فعله بدون جهاز تعقب.
كنت بحاجة أولاً إلى معرفة مدة التعريض الممكنة باستخدام الكاميرا الثابتة. القاعدة الأساسية الشائعة هي أخذ البعد البؤري للتلسكوب الخاص بك بالملليمتر وتقسيمه على 500 لتعطيك أقصى مدة تعريض بالثواني. بالنسبة للإعداد الخاص بي، سيكون ذلك ثانية واحدة. وهناك نهج أكثر تطورًا، يسمى قاعدة NPF، يأخذ في الاعتبار تفاصيل إضافية تتعلق بمستشعر التصوير الخاص بك. باستخدامآلة حاسبة لقاعدة NPF على الإنترنت أعطاني رقمًا أقل قليلاً: 0.8 ثانية. لكي أكون أكثر تحفظًا، استخدمت تعريضًا مدته 0.6 ثانية.
كان هدف DSO الأول هو سديم الجبار، والتي التقطت منها 100 صورة من طريق سيارتي في الضواحي. لا شك أنني كنت سأفعل ما هو أفضل من مكان مظلم. ومع ذلك، كنت حريصًا على الاستحواذ معايرة الإطارات – “المسطحة” و”القاتمة” و”الصور المتحيزة” – والتي تُستخدم للتعويض عن العيوب في نظام التصوير. من السهل الحصول على الصور الداكنة والمتحيزة من خلال ترك غطاء العدسة مفتوحًا. ومع ذلك، فإن استخدام الشقق يتطلب مصدر ضوء متساويًا ومنتشرًا. لذلك استخدمت لوحة تتبع LED بحجم 17 دولارًا بحجم A5 موضوعة على قميص أبيض يغطي العدسة.
مع وجود كل هذه الصور في متناول يدي، قمت بتشغيل برنامج Deep Sky Stacker وتشغيله. لم تبدو المجموعة الناتجة واعدة، لكن المعالجة اللاحقة في GIMP حولتها إلى عرض مفصل بشكل مدهش لسديم أوريون. إنه لا يُقارن، بالطبع، بما يمكن أن يفعله شخص ما بمعدات أفضل. ولكنها تعرض أنواع الصور الرائعة التي يمكنك إنشاؤها باستخدام بعض البرامج المجانية، وكاميرا DSLR عادية، وعدسة تقريب قديمة موجهة إلى المكان الصحيح.
تظهر هذه المقالة في عدد مايو 2024 المطبوع تحت عنوان “علم الفلك المدعوم إلكترونيًا”.
